Im Porträt: Yohji Yamamoto

Wer eine Geschichte über Yohji Yamamoto erzählen will, kommt an dessen Mutter nicht vorbei. Das mag auf den ersten Blick erstaunlich wirken, zumal die Entwürfe des Modedesigners nichts Warmes, Weiches oder Tröstendes an sich haben. Vielmehr vermitteln seine Looks eine Düsternis, eine Amorphie, vielleicht sogar etwas Verstörendes, in jedem Fall aber eine Körperferne, bedingt durch die weiten Schnitte, ungesäumten Kanten und oft asymmetrischen Silhouetten. Wer verstehen möchte, warum er einmal den Satz »Alles, was ich weiß, habe ich ihr zu verdanken« sagte und welchen Einfluss Fumi Yamamoto bis heute auf ihren Sohn hat, muss sich einmal die Lebensgeschichte der beiden genauer ansehen.

Geboren wurde Yohji Yamamoto am 3. Oktober 1943 in Yokohama. Er wuchs als Halbwaise auf, denn er war zwei Jahre alt, als sein Vater in Kriegsgefangenschaft ums Leben kam. Wie viele andere Kriegswitwen in Japan eröffnete seine Mutter eine Schneiderei, der Laden befand sich im Tokioter Rotlichtviertel. Tag und Nacht saß die Mutter an der ratternden Nähmaschine, natürlich sollte das Kind es einmal besser haben. Rechtswissenschaften sollte der einzige Sohn studieren – der Klassiker. Und der gehorchte – noch. 1962 schrieb er sich an der Keiō-Universität in Tokio für Jura ein, Ziel war zunächst, Staatsanwalt zu werden. Allerdings stieg Yohji Yamamoto nach dem Abschluss als Erstes in die Transsibirische Eisenbahn, anstatt sich um einen Job zu kümmern. »Ich wollte kein Geschäftsmann werden, sondern mich treiben lassen, herumreisen«, erzählte Yamamoto 2016 in der »Süddeutsche Zeitung«. Nach seiner Rückkehr bat er seine Mutter, in der Schneiderei helfen zu dürfen.

Deren Entrüstung kann man sich ungefähr vorstellen. Zwei Wochen dauerte es, bis seine Mutter die Erlaubnis zur Mitarbeit gab – und auch nur unter einer Bedingung: Der Sohn sollte zumindest das Handwerk der Schnitttechnik beherrschen, damit ihn die Näherinnen, die bei ihr angestellt waren, nicht auslachten. 1966 begann er an der Modeschule Bunka Fukusō Gakuin in Tokio, an der bereits seine Mutter gelernt hatte. Yamamoto schloss als jahrgangsbester Absolvent. Was man auch erwähnen sollte: Unter den 900 Studierenden waren nur zwei Männer. Die Kundschaft der mütterlichen Schneiderei, in die er zurückkehrte, war ebenfalls fast ausschließlich weiblich. Manche ließen sich für ihren zahlenden Ehemann einkleiden, andere arbeiteten als Mätressen, Bardamen oder Prostituierte. Yamamoto nahm Maß, zeichnete Entwürfe und nähte von Hand. Zumeist wurde aufreizende und figurbetonte Kleidung gewünscht, die Männern gefallen sollte, was Yamamoto wenig zusagte. Er sah um sich herum nur hart arbeitende Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Auch nicht ganz unwichtig: Fumi Yamamoto hatte sich dagegenentschieden, wieder zu heiraten. Sie trug ausschließlich Schwarz, in Japan traditionell nicht unbedingt eine Trauerfarbe, in jedem Fall aber männlich besetzt – so kleideten sich schon die Samurai zumeist in Schwarz.

Die Mode von Yamamoto lässt vermuten, dass er sich wünschte, die Frauen zu schützen, ihnen einen Panzer oder eine Uniform zu verleihen – und er hatte eine radikal andere Vorstellung von Sinnlichkeit. Die war – und ist bis heute – abstrakt und nicht auf den ersten Blick organisch, in jedem Fall intelligent. Was seine Mode schon gar nicht ist: einfach. (...)

→ Die gesamte Geschichte lesen Sie in rampstyle #34 »On Any Sunday«.